К вопросу о хендлинге Опции

[Марика_]

Хочу поместить статью о хендлинге немецких догов.
Это статья Людмилы Ружич из журнала "Немецкий дог" за 2002 г.
Она хоть и про догов, но мопсы тоже молоссы. И вообще статья позволяет прочувствовать то, с чем сталкивается хендлер.

[Марика_]

Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения:
1). Одна рука под подбородком, вторая на лбу собаки;
2). Одна рука под подбородком, вторая на морде, перед глазами;
3). Одна рука под подбородком, вторая обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой "зубы!", и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно когда руки движутся перед собачьими глазами. В среднем, навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой уже никаких сложностей!
При осмотре у кобелей половой системы, а также вообще при любом ощупывании вашей собаки экспертом, немецкий дог должен вести себя надменно равнодушно или приветливо. При первых опытах подобных мероприятий (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, и под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашим предплечьем и ладонью). В этом случае эксперт будет болееменее надежно гарантирован от укуса, тем более, что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьей морды. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить.
Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду "рядом", существуют лишь некоторые тонкости, о которых мы и поговорим. Если же не знает... Тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку.
Предположим, что об этой команде собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии превратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить Вам на плечи или прилечь поспать на травке.
Теперь о тонкостях.
Если Вам не указали конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном именно для нее темпе. Никогда не водите собаку по своей собственной инициативе шагом: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее. Кроме того, внимание собаки будут привлекать все возможные соблазны как в ринге, так и вокруг него.
Если эксперт не требует от Вас провести собаку на открытой ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), можно взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат оправляет гимнастерку под ремнем. Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужное положение, и вперед! Кстати, лучше всего зайти в ринг уже с тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она совершенно не мешает...
Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъёмного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели демонстрация эксперту "красивой" манеры показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хендлера бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается...
Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее силы, понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий необходимость становится почти символической. Обычно про таких догов говорят, мол, какая покладистая собачка, не то, что моя... Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака "садится на горшок")(фото 2), то есть в движениях собаки пропадает естественность и баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное "подвешивание" собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, "подвесить" ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать "на цыпочках". Общее правило таково: лучше собаку "недотянуть", чем "перетянуть". Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками "похоронить" все достоинства. Поэтому, освоив команду "рядом", найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы заснять все это на видеокамеру и дома рассмотреть на замедленном повторе.